Бурение скважин на воду своими руками возможно не всеми методами, но некоторые использовать реально. Шнековое бурение При этой технологии скважина делается с помощью специального бура - шнека. Он представляет собой стальную трубу со спирально приваренными лопастями. Вращаясь, инструмент погружается в землю. После того, как он пройдет на всю глубину, его извлекают, а грунт, оставшийся на лопастях, высыпают. Шнек опускается обратно в яму, сверху добавляется труба, и выемка продолжается.
Шнек опускается обратно в яму.
Так, вынимая инструмент и стряхивая грунт, скважина бурится раз за разом. Трубы на концах могут быть с резьбой или соединены шпильками. Так выглядит шнек Недостатком этого метода является то, что он подходит не для всех типов почв. Мягкие или средней твердости породы можно бурить нормально. Если имеется каменистый или скальный слой, работа будет неэффективной - шнек здесь бессилен. В рыхлых почвах будут наблюдаться завалы, что также проблематично.
Существуют довольно мощные машины, работающие по этой технологии, но есть даже ручные шнековые буры. С ними работать очень сложно, но возможно. Есть простое устройство, которое облегчает шнековое бурение на воду своими руками - это тренога с воротом и блоком, укрепленным сверху. С помощью троса, лебедки и блока легче доставать буровой инструмент, а делать это приходится часто.
Здесь вы можете это сделать.
Ручной шнековый буровой станок Более удобны моторизованные буровые станки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самодельные.
В любом случае, это рама с подвижно установленным двигателем, который приводит в движение бур. Пример такой установки - в следующем видео. Шнековый бур не используется для водяных скважин, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется. При небольших размерах шнека и штанги, которая увеличивает длину до 1,5 м, такой способ бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, коттеджа, бани.
Главное - использовать шнековое бурение.
Главное, чтобы грунты были подходящими. Гидробурение с помощью насоса или помпы Как следует из названия, этот метод использует воду для бурения скважин. При самостоятельном использовании вода чаще всего закачивается в трубу. Она выходит через специальные отверстия на дне бура, вытекает самотеком через зазор между внешней стенкой трубы и стенками скважины.
Вода выкачивается через специальные отверстия на дне бура.
Схема организации гидравлического бурения Помимо бура и труб с резьбой для этого метода еще необходим насос. Перед началом работ возле будущей скважины выкапывают два котлована. В первой оседает основное количество грунта, во вторую поступает вода, лишенная большинства примесей.
Воды для процесса нужно не так много - она постоянно циркулирует. Из первой ямы осадок периодически удаляется, обычно лопатой. Если вода становится слишком грязной, при необходимости ее заменяют. Ее откачивают тем же насосом, только подают не в колодец, а выливают куда-нибудь на участок.
Залив новую порцию воды, можно продолжать бурение. Когда скважина достигнет нужной глубины, в нее помещают обсадную трубу с фильтром на конце. С ПНД легче работать - он хорошо гнется.
Фильтр - это отверстия, просверленные на конце обсадной трубы. Длина такого фильтра - около метра. Затем сверху можно намотать проволоку из нержавеющей стали и мелкую сетку из той же нержавеющей стали. Ударно-канатный метод Одним из самых простых способов сделать скважину самостоятельно является ударно-канатный метод.
Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как средство обучения. И он очень эффективен - работают практически все мышцы тела. Ударное бурение на воду своими руками - универсальный метод, который можно применять на любом типе почвы. Меняется только инструмент, а технология и монтаж остаются прежними: На глинистых и других непучинистых почвах используется отрезок толстостенной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь.
На глинистых и других непучинистых почвах.
Этот бур также называют чашечным из-за его характерной формы. Изготовить его самостоятельно несложно. Главное, найти трубу с толстой стенкой - чем толще, тем лучше. Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези по бокам для удобства извлечения грунта, а в верхней части сделать "ушки" для крепления карабина и веревки. Траншейный инструмент В слое рыхлых пород - щебня, песка - используется траншеекопатель.
В слое рыхлых пород - щебня, песка - используется траншеекопатель.
Это отрезок трубы, к нижней части которого приварен подпружиненный клапан. При ударе клапан открывается, и грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием силы тяжести клапан закрывается, предотвращая высыпание породы. Клапанный метчик для рыхлых грунтов В тех же грунтах иногда эффективнее использовать ложковый бур. Он назван так из-за специфической формы нижней части - двух загнутых навстречу друг другу лепестков.
Ложечный бур для вязкой почвы Бур используется на скальных породах. Сначала порода дробится, затем извлекается одним из описанных выше инструментов - какой удобнее, тот и работает. Установка для канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный тип - тренога, в центре которой закреплен блок.
Самый распространенный тип - тренога, в центре которой закреплен блок.
Но блок также можно прикрепить к L-образной конструкции, а для облегчения работы можно использовать электродвигатель с редуктором. Конструкция установки ударного бурения В виде Г-образной стойки Штатив - наиболее распространенный тип установки Способ механизации Сама технология ударного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Это повторяется много раз. С каждым ударом отверстие становится немного глубже.
Сверло - немного глубже.
Когда пройден 50-сантиметровый участок, снаряд извлекается и очищается от грунта. И все повторяется заново. Чтобы бурить быстрее, необходимо тяжелое сверло. Если стенки трубы толстые, то вес может быть значительным. При необходимости его можно сделать тяжелее - залить трубу сверху свинцом. Также для ускорения прохода можно заточить нижний край трубы, но делать это нужно так, чтобы скос был направлен внутрь.
Для ускорения прохода можно заточить нижний край трубы.
Другое, на что следует обратить внимание, - это прорези в буровых коронках. Они облегчают удаление породы. Это особенно важно при прохождении плотных, вязких глинистых пластов. Канат для ударно-конусного бура должен иметь диаметр мм. При работе вручную необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев удобнее использовать ручной бур, а для облегчения проходки верхних слоев в сухое время можно заливать воду в пробуренную скважину.
При прохождении верхних слоев удобнее использовать ручной бур, а для облегчения проходки верхних слоев в сухое время можно заливать воду в пробуренную скважину.
Обсадная труба и фильтр Все вышеперечисленные технологии самоизливающихся водяных скважин имеют общие черты. После того как скважина достигнет водоносного горизонта в породе появится вода в большом количестве, продолжают бурение некоторое время, углубляясь на метр в водоносный горизонт.
Бурение скважины продолжается некоторое время.
Затем вся буровая установка демонтируется, а обсадная труба устанавливается внутрь скважины. С обсадной трубой нужно разобраться. Выберите диаметр в зависимости от размера пробуренной скважины и типа насоса, который вы планируете использовать. Вы должны быть осторожны с выбором материала. Некоторое время для обсадных труб использовались асбестовые трубы. Но они очень вредны - сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы - цинк не выводится из организма, а накапливается.
Не стоит использовать и оцинкованные трубы.
И его отравление имеет очень плохие последствия. Нержавеющая сталь - почти идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел, нужна аргонная сварка, а это непросто. Хотя, в какой-то степени, специальные электроды для сварки нержавеющей стали могут помочь. В последние годы все большую популярность приобретают пластиковые трубы.
Еще один момент - пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Поэтому их можно использовать на небольшой глубине - метров до В любом случае, класть для колодца канализационные трубы не стоит, лучше все же найти водопроводные трубы, хотя они и стоят дороже: стенки в них разной толщины, так что вложения будут оправданы. Стальные трубы точно не расшатаются и прослужат долго, но у них есть и существенный недостаток: они ржавеют.
Действительно, стальные трубы не расшатываются и простоят долго.
Как бы то ни было, из описанных выше вариантов именно металл является оптимальным, если нет денег на нержавеющую сталь. Чтобы вода попадала в обсадную трубу, в ее нижней части делают фильтр, который погружают в водоносный слой.
В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый - с помощью бура большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй - с помощью шлифовальной машины нарезать продольные щели 1,5 мм.
Мне очень жаль, ничем не могу Вам помочь. Но уверен, что Вы найдёте правильное решение.
У вас абстрактное мышление
Это интересно. Подскажите, где я могу об этом прочитать?
Это сообщение просто бесподобно ;)
Легче сказать, чем сделать.
Вы не правы. Пишите мне в PM, пообщаемся.